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Oui ou aussi:

Tu le fais avec le maitre cylindre seul puisque étriers démontés, c'est pas pour 3 vis et une fiche de plus, au moins tu l'auras à  portée de mains et sans risque pour la peinture avec le liquide de freins."Perso je trouve que c'est plus progressif qu'avec l'air".

Il y a 2 heures, le fele a dit :

Là , je capte pas comment. Je voulais déjà  poser cette question à  Tripotemascagne. Si je remonte et que je purge sans les plaquettes, puis qu'un des 2 pistons sort, l'huile va se barrer ... et comment vais-je alors pouvoir mettre de la pression pour que le 2ème sorte vu qu'il y a un répartiteur qui envoie dans les 2 en même temps ????? Comment boucher la durite de celui dont le piston sera sorti ? Banjo + rondelle cuivre + durite + rondelle cuivre + écrou ?

J'ai vu les joints sur EBay UK, il y a même moyen d'avoir joints et pistons, la graisse est fournie (j'en ai encore des autres réfectionnés) ... mais pour ça, faut que parvienne à  les sortir sans rien péter .

Je vais essayer le décapeur thermique et l'air comprimé au soir. Le décapeur ne risque pas de barrer la couleur ? J'ai mis du WD40 dans la fente et le laisse pénétrer jusque tantôt et mais je doute que ça fasse quelque chose vu que le joint est étanche (logiquement).

M'aura gonflé, cte bécane

Un piston va sortir avant l'autre c'est pratiquement sur , là  tu nettoies/dégrippes ce piston , tu le remets dans son logement , tu trouves une astuce pour le brider ( tyrap , collier etc , voire un repousse plaquettes que tu mets entre piston et bord ext ) tu repurges et tu pousses avec le MC .

Le plus dur est de trouver comment brider le piston qui vient d'être dégrippé , une fois que le 2° est sorti ben tu ressorts le 1° piston histoire de tout nettoyer tip top voire si ton étrier est en 2 parties le séparer à  condition d'avoir le couple de serrage et les joints mais ça tu as déjà  fait .

idem les piston étais gripper sur ma 1wt

obliger de les sortir avec la force hydraulique , les 2 piston étais gripper sur le mème étrier solution une fois l étrier raccorder au système hydraulique j'ai pris une vielle plaquette de frein plus une pince a étaux pour bloquer le piston coter raccordement de la durite hydraulique  ( coter extérieur ) pour pouvoir sortir sont opposer (intérieur ) , ensuite démontage en deux de l étrier en retirent la partie intérieur .

puis avec la partie extérieur je lais placer dans un étaux  avec une tôle d'acier coter plat de joint pour boucher les 2 petit trous de communication , ne pas oublie de monter les deux joints torique pour l étanchéité entre la tôle et le demi étrier  , raccordement hydraulique plus nouvelle purge , une fois purger le piston et sortie tous seul 🙂

 

 

 

Salut,

Regarde ici, on en avait parlé :

 

 

A+

4LOlive : Effectivement. J'ai pas utilisé les bons termes dans la recherche pour faire apparaître ce post.

Bon, ben, c'est sorti avec l'hydraulique... Une bonne chose de faite !  Grand merci pour vos conseils.

Les pistons sont nazes, ils ont des coups et sont rouillés, je vais les changer également.

Question pour un nettoyage de fond en comble : Vu que dans le kit de réfection, il y a 2 x 2 soufflets pour remplacement, la patte qui coulisse sur 2 tiges se démonte/s'enlève-t-elle bien de l'étrier ? Y-a-t'il un joint dans l'étrier où la tige rentre ? C'est quand même pas le soufflet qui fait l'étanchéité ?? Car à  part ces 4 soufflets et les 4 joints pour les cuves, il n'y en a pas d'autre.

 

Le liquide de frein se nettoie très bien avec tout simplement de l'eau .

Tjrs avoir une bouteille d'eau en cas d'accident quand on travaille avec du liquide de frein et a fortiori en cas de démontage en poussant les pistons à  l'hydraulique .

Bonjour à  tous. Voilà , les freins avants sont réfectionnés. Ca freine maintenant de manière plus normale, dirais-je, mais j'ai encore un petit soucis. La course au levier est trop longue à  mon goût. Je dois serrer le levier à  la moitié de la course avant de commencer à  ressentir un début de freinage. Ensuite, la force du  freinage s'accentue jusqu'à  vraiment freiner mais le levier est très près de la poignée et il n'y a plus qu'un petit écart entre le levier et le commodo droit (et mes doigts sur la poignée ). J'ai vissé la vis de réglage sur le levier à  fond pour qu'elle rentre plus loin dans le maître cylindre mais ça ne change rien (je précise qu'il n'y a plus un chouia de bulle d'air dans le liquide de frein lors de la purge).

Pensez-vous que le MC est aussi à  réfectionner (le ressort du piston serait ramolli ou autre truc du genre) ?

Maarchii pour vos idées.

Oui, le maître-cylindre s'use également.

En fait, le jeu alésage-coupelles-piston devient trop important avec le temps.

Le piston avec les coupelles se remplace facilement ( kit de rénovation ).

Mais, parfois, il faut aussi changer le maître-cylindre.

J'ai cru comprendre que les durits sont remplacées par des durits aviation, si ce n'est pas le cas, le faire également.

Oui, les durites sont des avia.

Donc, la course trop longue du levier pourrait venir de cela.

Une course trop longue peut aussi venir des étriers, en effet c'est la déformation du joint qui fait revenir le piston en position repos et il arrive que ton piston revienne trop loin donc course longue pour rattraper .

Mais comme dans ton cas les étriers sont refait on élimine , ne reste qu'une bulle d'air , durite qui gonfle ou MC .

Pour en être  vraiment sur il faut :

enlever les plaquettes

monter un repousse piston , le laisser en place avec les pistons repoussés au max ( pour le LC il en faudra 2 ) et purger avec l'étrier et sa vis de purge plus haut que le MC.

En ayant les étriers bloqués , sur de la purge si c'est encore loin ne reste que les durites ou le MC.

Le meilleur outil pour faire une purge est par aspiration , ça récupère des MC fatigués qui ne veulent plus réamorçer , il faut d'ailleurs éviter de vider un MC , tjrs changer son liquide en continu.

Mettre en pression le levier , ouvrir légèrement les raccords et resserrer sauve aussi parfois la mise avec une bulle bloquée dans le raccord.