Le site de la Yamaha 350 rdlc

Bonjour,

Désolé pour ma remarque concernant Bihr mais ils sont distributeur officiel HOT ROD pour la France.

Lorsque vous leur posez la question au sujet de l'offre Hot Rod, c'est bien maigre... pour ne pas dire très léger. lol

Je n'ai aucun scrupule à  avoir commander au US car je préfère largement "travailler" avec des entreprises étrangères proposant ce que vous voulez, avec tous les risques que cela comporte (perte, casse, SAV...) que de commander auprès d'un dealer français qui ne souhaite même pas commander sous prétexte qu'il n'y a pas de demande.

Distributeur officiel pourtant !!!

J'étais pourtant prêt à  attendre pour un minimum de commande, si minimum il devait y avoir.

Bonjour à  tous,

Ah tiens, le forum à  changé de présentation !

Quelques nouvelles de ce RDLC "Hot Rod"...

Tout le bas est remonté dans les règles de l'art grâce à  l'aide de "Papa chéri".

couples de serrages respectés, pas d'emploi de la clé à  chocs.

Quand Maitre Papa participe ou prend les reines en main, ça ne rigole pas.

C'est pas le moment de brasser de l'air...

Par contre il y a un souci avec le roulement d'arbre de pompe à  eau et nous avons besoin de connaitre vos avis.

Constat :

Le roulement BZ6300 de cette arbre est HS (point dur et il a pris un coup de chaud sur ses 2 faces).

L'arbre de pompe à  eau tourne "libre".

En clair le roulement ne sert pas à  grand chose sauf éventuellement à  limiter un éventuel déplacement latéral de l'arbre.

L'arbre n'est pas anormalement usé (il est dans les côtes à  1e vue).

Le rotor platique a frotter à  la flasque d'accès.

Je reviens avec un roulement neuf de type 2RS (es-ce que ce choix est une connerie puisque l'ancien était simple ?)et là  même souci, l'arbre est libre.

Es-ce que ce montage est normal ou plutôt anormalement normal ?

Si c'est normal, ne faudrait-il pas coller l'arbre au roulement ?

Y a t-il une façon de procéder pour contrôler le calage de cet arbre ?

(ce calage ne semble pas exister, seul une goupille est présente)

Serais-ce le joint spi qui limite les déplacement avant-arrière ou le flux d'eau généré par le rotor ?

Autre point, le nouveau joint spi est différent de celui retiré... Il semble renforcé ou alors une flasque à  été bouffée sur l'ancien !

Voili-voilà  ou nous en sommes.

Après on attaque les mesures en fonction des différentes épaisseurs de cales et je risque de sollicité une nouvelle fois les compétences de Stéphane par rapport aux mesures.

Ensuite j'envoie les cylindres.

A+

Par contre il y a un souci avec le roulement d'arbre de pompe à  eau et nous avons besoin de connaitre vos avis.

Constat :

Le roulement BZ6300 de cette arbre est HS (point dur et il a pris un coup de chaud sur ses 2 faces).

L'arbre de pompe à  eau tourne "libre".

En clair le roulement ne sert pas à  grand chose sauf éventuellement à  limiter un éventuel déplacement latéral de l'arbre.

L'arbre n'est pas anormalement usé (il est dans les côtes à  1e vue).

Le rotor platique a frotter à  la flasque d'accès.

Je reviens avec un roulement neuf de type 2RS (es-ce que ce choix est une connerie puisque l'ancien était simple ?)et là  même souci, l'arbre est libre.

Es-ce que ce montage est normal ou plutôt anormalement normal ?

Si c'est normal, ne faudrait-il pas coller l'arbre au roulement ?

Y a t-il une façon de procéder pour contrôler le calage de cet arbre ?

(ce calage ne semble pas exister, seul une goupille est présente)

Serais-ce le joint spi qui limite les déplacement avant-arrière ou le flux d'eau généré par le rotor ?

Autre point, le nouveau joint spi est différent de celui retiré... Il semble renforcé ou alors une flasque à  été bouffée sur l'ancien !

A+

slt kamarade hondiste

et si tu demandais aux distributeurs americains????

l arbre tourne libre dans le roulement

de mettre 1 roulement 2rs est 1 grosse connerie , tu met 1 6300 simple

le spi de pompe a eau a 1 cote face pompe a eau et 1 cote face huile bv

celui avec la falsque limite la lubrification , trouve les anciennes ref

ensuite

le spi au fond du logement , le roulement par dessus , tu passe la turbine de pompe a eau , le trou de goupille vient a fleur du roulement , tu met ta goupille , pignon plastique , rondelle , clips

si tu depasse le roulement , c est que le carter est creuse , poubelle

si tu est sous le roulement , c est que tu as pas assez enfonce les pieces

slt

Merci au Kamarade qui pisse sur le HRC.

Je ne pige toujours pas l'intérêt de ce roulement puisque l'arbre de pompe à  eau tourne libre et le roulement reste fixe.... !

Servirait-il juste de guide ?

...

Hello amis du cylindre à  trous qui pue,

Me revoilà  avec mon futur Bmax385...

Avec ce qui suit, faut pas rire...

J'ai fait ce que j'ai pu du peu que j'ai compris pour le relevé des diagrammes.

J'ai appliqué la procédure avec le disque en bout de vilo et une pige fixe.

C'est vraiment très chiant à  faire (c'était la 1e pour moi)

Quelques précisions :

- cale de 1,5mm + joint de 0,6mm soit 2,1 avant écrasement,

- calotte du piston (bord extérieur) à  5/10e sous le plan de joint

- précision des mesures (pas évident) : +/-1,5°

- détermination de l'ouverture-fermeture des lumières sans cale, en vue plongeante,

- marche importante, plus de 3 mm,

Je pense que la cale est trop épaisse, maintenant je ne suis pas spécialiste en la matière.

Comme l'a fait remarquer Stéphane, c'est une première ébauche pour déterminer ce qui suivra.

Stéphane, tu reviens quand de vacances ?

Y a du boulot qui t'attend...

J'attends vos commentaires.

La fin est proche !

Il ne restera plus que la culasse, à  remonter le tout dans le cadre, roder, serrer, retourner aux ateliers...

A+

Hello,

Voilà  la suite :

Lors de la dernière mesure (cale3), je me suis aperçu qu'il y avait au point mort un "débattement" de 7 degrés.

J'ai donc corrigé en prenant la moitié de cette valeur, chose que je n'ai pas faite pour la cale1 et 2.

Il est clair que les mesures pour les cales1 et 2 sont sujets à  une précision moindre !

Si il faut je les referai mais lorsque je vois le peu d'écart entre une cale de 2,1mm avant écrasement de son joint et un simple joint d'embase, faut arrêter de se triturer l'esprit...

A+

Hello,

Après corrections des extrêmes surtout au niveau de l'échappement, j'ai réussi (faut le dire vite)à  déterminer l'épaisseur de la cale qui n'est finalement pas très épaisse.

Une cale épaisse monte de beaucoup la valeur à  l'échappement et comme je ne veux pas d'un moulin "de course" avec rien en bas, le choix est au final assez simple.

Pour ceux qui ont l'habitude de retoucher des cylindres,

pensez-vous que je peux supprimer la marche entre les lumières et le PMB avec ma Dremel et son flexible ?

Si oui, quels fraises pourrait être appropriées, genre métal carbure ou fraises/meules à  rectifier ?

Par contre, es-ce grave Docteur, si le pourtour du piston dépasse de 1mm du plan de joint ?

Je crains à  des coup de chaud à  ce niveau là  car normalement un piston doit rester dans son cylindre...

Sinon, je vais être contraint de mettre une cale de 1,5 en plus du joint d'embase.

La réhausse des transferts et de l'échappement va être énorme (approximativement 209° à  l'Ech)

Pourquoi Hot Rod à  choisi d'installer une bielle +1mm ...

Stéphane t'es où en Vacance ?

A+

ayéééé

"vacances" finies.

bon..

- j'ai rien pigé a ton relevé de diagrammes (ta méthode doit pas etre tip top )

- oui, le piston dépasse un peu du plan de joint (pô graf -> c'est pour ca que dès le début je t'avais dit qu'il y aurait un peu d'usinage sur la culasse !)

- retoucher le bas des lumières a la dremel : en général c'est pas faisable car il faut un renvoi d'angle, or celui vendu par dremel est trop gros.

(il convient pour les 500 CR, mais pas en dessous)

de plus il n'est pas forcément recommandé de le faire à  l'échappement, ou alors avec pas mal de précautions quant à  la forme et aux chanfreins !!!

- 209 ° -> même pas à  envisager

- type de fraise -> difficile a dire : ca dépend de la marque, du type de denture... etc.

par exemple les bonnes fraises pour faire les chanfreins ca coute une ruine (pour les cylindres nyckasilés c'est encore pire -> pas loin de 100 € la petite fraise de bonne qualité )

Salut Stéphane,

A peine arrivé de vacances et de retour direct au 2tps, pas belle la vie !

Le relevé des diagrammes a été fait au point mort haut, référence zéro.

A chaque fois les deux flèches indiquent pour la phase de descente, le début d'ouverture (exemple de la cale 3) 114, le point le plus bas 153,5 et pour la phase de remontée alignement du piston au niveau du transfert 202,5 et fermeture à  243,5.

J'en ai conclu (espérant que le raisonnement est bon) que l'ouverture de cette lumière est de 243,5 - 114 = 129,5°

ou alors ouverture phase de descente à  39,5° (153,5-114) + phase de remontée 41 (243,5-202,5)soit 80,5°...

Il est probable que je me suis un peu compliqué la tâche.

Sinon comment dois-je procéder car je n'ai pas compris la mise à  zero à  l'ouverture de la lumière sachant que le disque correspond à  une révolution du vilo ?

Actuellement la formule de la cale épaisse ne me plait pas trop (si les mesures sont fausses c'est un peu normale).

Tu me confirmes que le pourtour du piston sortant du plan de joint d'1 millimètre n'aura pas d'incidence facheuse sur la lubrification/refroidissement de la calotte ?

Je pense entre autre aux dépôts de combustion sur la partie qui devrait être dans le cylindre.

Sinon, je me tate pour une cale (cuivre) collée entre le plan de joint du cylindre et le joint de culasse (toujours en raison de ma crainte par rapport au piston sortant).

Il faut que je vois si c'est réalisable et à  quel prix.

Par contre si tu me reconfirmes qu'il n'y a pas besoin, pas la peine d'aller chercher les complications.

Si je t'envoie juste les cylindres, marqués, peux tu me faire sauter la marche, contre rémunération du service bien entendu ?

(les cylindres sont déjà  réalésés malheureusement)

A+

pour le relevé des diagrammes, le disque doit pouvoir tourner par rapport au vilo

tu prends un repère fixe (j'utilise une baguette de brasure)

tu mets ton piston en haut de la lumière a mesurer

tu alignes ton repère fixe avec le 0 du disque gradué

tu tournes le vilo pour réaliser le cycle d'ouverture de la lumière concernée

il ne reste qu'a lire la valeur d'ouverture directement sur le disque sans avoir a faire des calculs

la cale en cuivre est a éviter : il vaut mieux usiner la culasse

pour les cylindres, malheureusement ca ne se fait pas comme ca : il faut voir les cylindres en place, ne serait ce que pour aligner le galbe du plancher des transferts avec le galbe de la calotte du piston

ensuite si tu fixes ton diagramme d'echappement par la cale adaptée, il y a de fortes chances que le toit des transferts soit lui aussi a reprendre pour avoir des diagrammes cohérents.

on voit ca en MP