Présentation et Remise en route de ma 31k :)

[pierrehu]

J'adore ce genre de sujet avec plein de photos, c'est une mine d'or, merci de nous faire partager ton expérience!

[NeKiKool]

Tu sais les photos, je les fais autant pour moi que pour vous, ça permet d'éviter les doutes au remontage quand on ne connait pas encore le véhicule sur le bout des doigts .

Sinon ce weekend j'ai terminé de nettoyer le moteur (pas fais des masses de photos, y'a pas grand chose à  voir, je mettrais les valves un peu plus loin parce que c'est assez parlant sur ces pièces ), tout est dégraissé et relativement propre, toute la visserie est controllée (à  la moindre trace de fatigue, je remplace), nettoyée et ranger dans des sachets avec la fonction dessus, il ne me reste que les boites à  clapets et les pipes à  nettoyer.

Après ça, je vais commencer à  nettoyer le cadre, démonter les roues et la fourche que je passe à  un atelier moto pour reconditionnement de la fourche et changement des pneus (pas envie de démonter moi même les tubes de fourche, même si c'est pas vraiment compliqué, et pas équipé pour m'occuper des roues), remplacer les roulements (fourche / roues / bras oscillant) et remettre le tout en place et propre, démonter les étriers et voir si un reconditionnement est nécessaire, peinture étriers et tés de fourche en noir (c'est les pièces les plus marqué par le temps), puis remontage des freins et du faisceau éléctrique, de la face avant (sans la bulle), du circuit de refroidissement, des platines, du passage de roue, boite à  air / réservoir d'huile, enfin, de tout ce qui entoure le moteur.

En parallèle, je vais commencer à  commander les pièces moteur, à  savoir :

- Tous les joints moteur (papier, spi, torique, etc) + joints YPVS

- Tous les roulements (boite et vilo)

- Vilebrequin neuf (roulements + bielles + joints neufs)

- Pistons neufs + alésage cylindres

- Cloche d'embrayage neuve

- Disque d'embrayage neufs (lisses et garnis) + ressorts renforcés

- Kit restauration carburateur (pointeau + tous les gicleurs + tous les joints)

- Divers (durite d'huile transparente, bougies neuves, anti-parasites neufs, filtre à  essence, robinet reconditioné, etc)

Je vais aussi mettre de l'avia pour les freins avant, un kit chaine neuf en démultiplication d'origine, et voila, j'en oublie certainement mais bon, j'éditerai au pire.

Petite question, concernant les durites d'huile (donc la grosse qui vient du reservoir et les 2 petites qui vont au carbu), je cherche de la transparente (ça permet de voir l'huile passé, même si l'autolub à  l'air fiable, je pense que c'est bien de pouvoir y jetter un oeil de temps en temps, pour être sûr), ou est-ce que je peux trouver ça, est-ce que celle du commerce (genre Weldom, Bricomarché, etc) pourrait faire l'affaire où ça tiens mal dans le temps? Bref, si quelqu'un a un retour la dessus, je suis preneur .

Et 2ème question, en lisant quelques post, j'ai vu que quasiment tout le monde monte les joint spi de vilo à  l'inverse de ce qui est dessiné sur le manuel d'atelier (donc tout le monde les monte avec les tétons contre le roulement, alors qu'il est dessiné avec les tétons à  l'extérieur sur la RMT), une raison à  ça?

Voila voila, je tacherai de faire des petits "reportages" sur les trucs un peu particulier, comme le remplacement de la cloche d'embrayage où l'ouverture du servomoteur des valves, si ça peut servir à  d'autres .

Comme promis, une petites photos des valves nettoyées, elles sont pas revenu nickel mais c'est quand même mieux qu'au démontage :

[phil]

C'est du grand reportage...

Pour le spi, il.faut le monter avec les tetons contre le roulement, il y a une erreur dans le manuel.

Pour la durite, le probleme avec celle du commerce est qu'elle durcit avec le temps. Il existe de la durite silicone qui tient et ne durcit pas mais tu la trouves difficilement, Faudrait voir avec un revendeur de materiel pour les laboratoires.

[jerome.1969]

Petite question, concernant les durites d'huile (donc la grosse qui vient du reservoir et les 2 petites qui vont au carbu), je cherche de la transparente (ça permet de voir l'huile passé, même si l'autolub à  l'air fiable, je pense que c'est bien de pouvoir y jetter un oeil de temps en temps, pour être sûr), ou est-ce que je peux trouver ça, est-ce que celle du commerce (genre Weldom, Bricomarché, etc) pourrait faire l'affaire où ça tiens mal dans le temps? Bref, si quelqu'un a un retour la dessus, je suis preneur .

Et 2ème question, en lisant quelques post, j'ai vu que quasiment tout le monde monte les joint spi de vilo à  l'inverse de ce qui est dessiné sur le manuel d'atelier (donc tout le monde les monte avec les tétons contre le roulement, alors qu'il est dessiné avec les tétons à  l'extérieur sur la RMT), une raison à  ça?

Oui, c'est une erreur de Yam. ils ce sont plantés dans la RMT (faut juste le savoir ).

Les durites, pour l'essence il te faut de la spéciale (la meilleure est la TYGOON),. Autant pour l'huile je ne sais pas si de la "classique" transparente tiendrait, mais dans le doute .

Edit: Phil m'a fait les freins .

[NeKiKool]

Au pire que ça durcisse, c'est pas si grave si ça ne bouge pas, par contre que ça coupe ça deviendrai plus embêtant, je vais voir ce que je trouve, j'ai de la durite silicone sur ma caisse pour le circuit de refroidissement, je sais que ça se trouve, reste à  voir si je trouve les bons diamètre . Et pour le spy, ça marche (du coup il était monté de base à  l'envers sur la mienne quand j'ai démonté), bon à  savoir !.

Edit : pour la durite, un petit coup de google :

http://www.redox-silicone.com/fr/34-durite-au-metre

Je vais continuer à  chercher voir si je trouve de meilleur prix, mais ça se trouve facilement en fait.

[NeKiKool]

Petite question pour la fourche, je trouve des valeurs différentes sur les 2 bouquins que j'ai concernant la capacité en huile et la pression à  mettre :

Sur l'un 253 cm3 d'huile et 5.17PSI en air (manuel d'atelier 250 / 350 RDLC de 83')

Sur l'autre 297cm3 d'huile et 5.17PSI en air (service information RD350LC N-F 85' (57v-SF1))

Vous me confirmez que les différence mineures que je trouve ça sera surtout pour la partie cycle (par exemple la fourche qui doit être différente) et quelques composant mais que pour les valeur je prends bien celle de la seconde revue qui correspond pile poil à  mon modèle?

PS : je me sert de la première pour les procédure de démontage / montage / réglage du moteur et me donnez une idée de la marche à  suivre sur certains trucs en fait. Mais si j'ai bien pigé, la base moteur reste sensiblement la même et seule quelques appendices changent (suspensions, carénage notamment, et peut être au niveau du faisceau).

[desmorg]

Au pire que ça durcisse, c'est pas si grave si ça ne bouge pas, par contre que ça coupe ça deviendrai plus embêtant, je vais voir ce que je trouve, j'ai de la durite silicone sur ma caisse pour le circuit de refroidissement, je sais que ça se trouve, reste à  voir si je trouve les bons diamètre . Et pour le spy, ça marche (du coup il était monté de base à  l'envers sur la mienne quand j'ai démonté), bon à  savoir !.

Edit : pour la durite, un petit coup de google :

http://www.redox-silicone.com/fr/34-durite-au-metre

Je vais continuer à  chercher voir si je trouve de meilleur prix, mais ça se trouve facilement en fait.

Bihr tout simplement , j'ai monté de la durite essence bihr transparente sur un vmax et ça ne durcie pas , a contrario de la noire de chez un revendeur spé de trial qui elle durcie de rapidement sur mon ty .

[cagiyama]

Salut les gaz.

votre moto n'est pas celle d'un autre.

Bien sur on peut toujours s'inspirer de ce qu'il ce fait!

chaque pilote chaque moto!!

ne réalisisez pas la moto d'un autre.

OLivier

[phil]

Pour la fourche, les quantites d'huile sont differentes car la longueur des tubes est differente (573 mm pour les modeles 83-84 contre 598 pour les modeles suivants).

Pour la pression, il ne faut pas en mettre, cela ne sert a rien et cela fatigue les joints.

[NeKiKool]

Ok, merci pour l'info Phil, je ne la mettrais pas en pression donc et je verrais à  l'usage ce que ça dit .

Sinon j'ai un peu avancé hier soir, au programme, démontage des roues, démontage de la fourche, remplacement des roulement de colonne de direction et nettoyage du cadre, quelques photos :

Les vieux chemins de roulement et leur billes :

Les nouvelles portées coniques :

Et la cadre presque propre, je termine ce soir avec un rinçage et un petit coup de WD40 partout :

Puis ce matin, j'ai amené ma cloche d'embrayage au taf (la perceuse à  colonne est bien meilleur que la mienne) pour virer les rivets qui la lie au pignon, voila ce que ça donne :

On commence par percer les rivet, le corps du rivet étant du à˜6, je perce à  à˜5 après avoir mis un coups de pointeau pour ne pas que le foret chasse, inutile de déboucher, il faut juste percer jusqu à  plus bas que le niveau du pignon, ensuite on passe un coup de foret plus gros (à˜10 dans mon cas pour supprimer le bourrelet du rivet, il ne reste plus qu'à  faire sauter l excédent avec un petit burin de carrossier (du fait qu'on ne perce pas parfaitement centrer, il reste toujours un peu de matière si on ne veut pas abimer le pignon) :

Une fois les 4 rivets enlevés, ça se désolidarise tout seul, et voila ce qu'on trouve :

On peut voir que mes petits amortisseur en plastique (les trucs noir, qui permettent de gagner en souplesse dans la transmission) sont HS, je les ai retrouver chez Yambit (Clutch Basket Damper Rubbers), ainsi que le cloche d'embrayage (Billet Clutch Basket Repair Kit) qui sera un modèle à  visser (loctite + matage des vis une fois montées obligatoire selon moi), tout ça est donc commandé, et j'ai ensuite commandé toutes les pièces moteurs, il ne me manquera que les roulement de boite, les joints rouge pour les valves, la brides des valves que je vais commander chez Yam directement, de la durite pour les passage d'huile et j amène mes tubes de fourches et mes joint spi demain chez un pro pour remplacement des dits joints, bref, ça avance pas trop mal pour le moment .

Merci à  tout ceux qui participe et me file des tuyaux en tout cas .