Présentation et Remise en route de ma 31k :)

[NeKiKool]

Merci à  vous, mais ça n'est pas une restauration à  proprement parlé, c'est plutôt une remise en forme, il y a plein de chose sur lesquelles je fais l'impasse. Concernant les silent-blocs, ils sont tous en très bon état, y compris ceux des platines pour l'échappement, ni fissurés, ni durci, ni abimé, ni trop mou, donc à  priori, ils vont jouer leur rôles (je verrai à  l'usage, si ça n'est pas le cas, alors j'envisagerai de les remplacer), ils ont du être changé avant mon acquisition et la moto ayant été conservé dans de bonnes conditions. Bref, je les ai contrôlé et pas de soucis de ce coté.

Sinon, hier soir j'ai monté les 2 durites avia que j'ai reçu, après confirmation qu'il me manque effectivement celle qui va du MC au répartiteur, elle arrivera avec mes cylindres. Claude les récupère vendredi et me les envoie ensuite, donc je suppose qu'ils vont arriver dans le début de semaine prochaine (avec le soleil espérons, que je puisse avoir une carburation correcte et que je puisse rouler un peu ), bref, stand-by pour le moment, j'ai fait tout ce qui était dans mes moyens, on va essayer de remettre le 500XT qui est derrière en route en attendant (bon, on a pas le kick, et à  pousser c'est pas ce qu'il y a de plus facile ).

Encore merci à  vous en tout cas .

[NeKiKool]

Bon bon bon, rien de bien nouveau, je prends mon mal en patience et attends sagement mes cylindres . Je réfléchi un peu à  "où" je vais roder mon moteur histoire qu'il soit efficace, voila comment je vois les choses :

Pour rappel, je vais remettre la définition du mot rodage, certains voient ça comme une opération sur un moteur, mais à  la base, ça veut bien dire ce que ça veut dire :

"Le rodage est une technique ancienne qui permet d'ajuster parfaitement deux surfaces pour qu'elles deviennent étanches. Le rodage est une opération de finition (usinage) qui permet d'obtenir une surface de rugosité Ra=0,1 µm. C'est un procédé par abrasion."

C'est un peu générique, mais en réfléchissant un peu, on se rend compte que ce mot n'a pas été choisi pour rien, et que les "rodages" à  la tapette @ 3000 rpm sur 1000km ne servent à  rien et on serre aux premiers coups de gaz. Un rodage DOIT être un brin musclé (et j'ai pas dit "bourrin", mais bien "musclé"), le but du rodage, c'est de faire en sorte que les segments épousent parfaitement la forme du cylindre (et vice-versa), et pour ça ils ont besoin de travailler, il FAUT les charger un minimum pour le rodage se fasse et mettre le moteur en charge (j'entends par là , il faut que le moteur force un peu), sans quoi on ne rode rien du tout, et à  la fin on a un moteur pas fiable et pas étanche. J'aime comparer ça à  un rodage de soupapes, pour ceux qui l'ont déjà  fait, si on n'appuie pas un peu sur la soupape pour roder le siège, ça ne marche pas, même principe ici.

en bref, je vais remettre un post de Sébastien que j'ai trouvé et que je trouve criant de vérité :

Je pense réellement que ton " rodage" n a pas été effectuer comme il faut , comme beaucoup tu es resté trop gentil avec la mécanique en pensant " il faut que je fasse un bon rodage pour pas serrer "


et justement , c est souvent la que ca coince


Il faut mettre le moteur en charge , courtes mais en charge ....


Je vais mettre dans la Faq comment j entend un rodage et vu que j en fait plusieurs pas an , et que j ouvre pour contrôler , j ai tres rarement des amorces et encore , je n explique pas totalement comment je fait , ca ferait trop peur a beaucoup


Moteur remonté avec une bonne dose d huile pour pas serrer au démarrage ( pistons huilés , roulements idem , spis .... , chemises )


Démarrage avec deux litres a 2% dans le réservoir

purge appliquée de l autolub et contrôle du débit ( boucher les carbus quand vous retirer les durites autolub sinon ca fait une GROSSE prise d air ! )


1 ere chauffe sur la béquille = ralenti et en jouant avec les gazs de 1000 à  4000 tours , deux trois gros coups a 6000

1/3 de la jauge ARRET


Refroidissement complet


2 eme chauffe toujours sur la béquille

idem en mettant des légers coups de gaz de 1000 à  4000-5000 tours


refroidissement complet


RESSERRAGE DE LA CULASSE et contrôle des durites et niveau d eau




Et la casque , cuir tout ca et sur la route


Les 50 premiers bornes sont primordiaux pour le plaquage des segments


NE JAMAIS RESTER A OUVERTURE DE GAZ CONSTANT

il vaut mieux etre en 3 ou 4 à  5000-6000 et faire varier la charge que de laisser le moteur sous tres légere charge en 6


surtout bien fait varier la charge , je pousse meme a freiner de l arriere puisque c est a moins de 90 qu on est obligé de faire les 50 premiers bornes ( 4500-5000 tours )


Apres , on continue , mon rodage expéditif version civilisé , je dirai 1000 tours de plus par plein


Ce qui compte aussi c est de ne :


JAMAIS COUPER LES GAZ NET SUR L ELAN 5 pour sortir d une 4 voies , arriver a un stop Etc Etc ... )

JAMAIS PARTIR SANS AVOIR LAISSE LE MOTEUR PRENDRE 1/3 DE LA JAUGE DE TEMP

JAMAIS RESTER A REGIME CONSTANT


il faut en plus mettre des petites pointes 1000 tours de plus que le stade de rodage en cours ( 500 metres )


Voila , je ferai plus complet mais le mythe de se trainer la nouille pendant 1000 bornes et ouvrir apres c est un serrage garanti et j en connait plus d un comme ca ....

Je suis à  100% d'accord avec ça, c'est comme ça que je fais, et je pousse même le vice à  roder sur des routes qui grimpe un peu, ou en duo, pour être sûr de ne justement pas roder sur un filet de gaz. Après, il ne faut bien entendu pas faire n'importe quoi, c'est quelque chose qui se ressent, il faut surveiller la température, ne pas couper n'importe quand et n'importe comment, ne pas faire 500 bornes d'affilé, etc. Sachez par exemple que certains préparateurs (en 4 temps) montent leur piston à  sec, démarre et roule pleine charge sur 50km (sans forcément monter dans les tours, mais en "chargeant le moteur), d'autres font encore pire mais n'en parlent pas, plus personne ne leur feraient confiance .

Tout ça pour dire qu'un moteur, ça ne se ménage pas (encore une fois, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus), et que le rodage pour être efficace doit revenir à  sa définition, à  savoir user les segments et les cylindres ensembles, de façon à  ce qu'ils s'ajustent parfaitement et garantissent le bon fonctionnement futur du moteur .

[NeKiKool]

Cylindres et pistons reçu !!!!!!

Les cylindres sentent bon l'huile de coupe, et les pistons sont dans leur boite, appairés aux cylindre, donc je déballe pas tout histoire de ne pas faire me tromper de boites / pistons :

Donc ce soir, remontage de tout ça et si tout va bien première chauffe, je me fais une petite "to do list" ici histoire de faire les choses dans le bon ordre et de ne rien oublier, n'hésitez pas à  la commenter / critiquer si besoin, je n'ai pas envie d'oublier un truc ou de me planter à  ce niveau là  . Donc dans l'ordre :

- Nettoyage des cylindres (ils reste un peu d'huile de coupe / poussière)

- Montage des valves dans les cylindres + graissage à  l'huile 2T.

- Vérification du bon sens de montage des valves (notamment avec la position de la bride centrale, qui dira si oui ou non elles sont bien mises, c'est à  dire vis de bride vers la culasse)

- Nettoyage et vérification des plans de joint (même si je l'ai déjà  fait, on repasse un coup dessus quand même)

- Graissage des roulement / spi via les conduit d'origine dans les carter (j'avais graissé que très légèrement au montage du vilo pour ne pas souiller les portées (notamment coté transmission), donc je remets une lichette d'huile 2T avec une burette dans les conduits de graissage, qui débouche entre les roulements et les spis).

- Montage des segments sur les pistons

- Montage des pistons sur les bielles, attention au sens (flèche qui indique le coté échappement) ainsi qu'au coté de montage (G ou D).

- Installation des joints d'embase

- graissage à  l'huile 2T des cylindres et des pistons

- Mise en place des cylindres sur le moteur

- Vérifications visuelles que tout est bien monté

- Serrage des cylindres (serrage au couple ou non, ici discutable, il y a de toute manière 2 écrous inaccessible avec ma clé dynamo, donc je verrais)

- Faire tourner le moteur à  la main et vérifier que tout se passe bien.

- Serrage goujon de culasse via écrous / contre-écrous, dixit Claude

- Mise en place du joint de culasse + pate à  joint si doute planéité, dixit Claude.

- Mise en place et serrage culasse au couple (2.8)

- Verrouillage YPVS via la bride, vérification que ça tourne bien + coups de lime sur la bride neuve si besoin

- Installation des clapets (joint papier entre les cylindres et la Bà C, pâte à  joint entre Bà C et pipe d'admission, dixit Claude)

- Mis en place de pont en alu sur les pipes

- Verrouillage du tuyau d'eau sur la culasse.

A ce niveau là , le moteur est prêt à  monter dans le cadre.

- Mise en place du moteur dans le cadre + verrouillage axes et tirants.

- Connexion de l'allumage

- Connexion et verrouillage du circuit d'eau

- Connexion sonde de température

- Connexion commande d'embrayage

- Connexion commande d'accélérateur

- Installation des carbus + bouchage des arrivée d'huile pour le premier démarrage au mélange.

- Synchro carbus / commande pompe à  huile

- Connexion réservoir d'huile => pompe à  huile

- Connexion commande YPVS + réglage des câbles

- Contact pour voir si ça manÅ“uvre bien et dans le bon sens

- Installation des échappements

- Installation du réservoir

- Mesure et mise à  longueur de la chaine et installation

- Mise en eau

- mise en huile de boite (1.7L)

- Vérification absence de fuites

Et à  ce niveau, le moteur est prêt à  démarrer

- Démarrage du moteur : essence via nourrice au mélange, starter pour démarrer. (la suite dans l'optique où ça démarre )

- Réglage richesse via vis d'air : je cherche le régime max au ralenti + 1000rpm

- Re réglage ralenti

- Purge de la pompe à  huile + vérification qu'elle débite + vérification course mini

- On laisse monter en température + 2-3 coups de gaz

- On coupe une fois arrivée entre le tiers et la moitié de la jauge de temp'

- Refroidissement complet + vérif' fuite

- Connexion pompe à  huile + réservoir

Si j'en arrive là  sans encombre, ça sera le top, il restera à  faire une seconde chauffe + refroidissement complet suivi d'une vérif' des serrage + complément si besoin (et c'est souvent le cas), et je pourrai remonter les carénage pour faire les premiers tours de roues .

Sinon ce weekend, j'ai remonté temporairement mon frein avant avec mon ancienne durite MC / Répartiteur, le temps que la neuve arrive, le résultat ne m'ayant pas convaincu, j'ai commandé des kit piston / joints d'étrier (mes piston d'étrier sont trop "libres", ce qui fait qu'au lieu que la coupelle du MC ne laisse passer le looked à  la relâche de la poignée, ce sont les piston d'étriers qui reviennent, donc un freinage moyen, mais suffisant pour mes premiers essais, ça devrait arriver dans la semaine).

Bref, n'hésitez pas à  me dire si vous voyez un truc que j'oublie, que j'envisage mal, je suis pas susceptible, et si tout va bien, ce soir (ou demain matin), vous aurez une belle vidéo de ma 57V en route .

[phil]

si tes pistons d'etrier sont "trop libres" comme tu le dis, ce sont les joint de piston qui en sont responsables, ils ne coulissent pas et se deforment de trop.

[tripotemascagne]

- Montage des valves dans les cylindres + graissage à  l'huile 2T.

Salut, suivant la cote des pistons, c'est à  dire plus que l'origine il faut contrôler l'espace piston, valve : 0,4 mm avec les cales d'épaisseur, et si besoin retoucher les boisseaux de l'YPVS.

Perso j'ai toujours graissé à  la bisulfure : https://www.google.fr/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=888&q=bissulfure+de+molybd%C3%A8ne&oq=bissulfure+de+molybd%C3%A8ne&gs_l=img.12...3225.16566.0.19097.23.6.0.17.0.0.87.497.6.6.0....0...1ac.1.27.img..18.5.421.NA6ifPD0eBA#hl=fr&q=bisulfure+de+molybd%C3%A8ne&spell=1&tbm=isch

[NeKiKool]

Donc dans l'ordre, pour Phil, c'est exactement ça, mais vu que le prix des joints seul est de 10€, et des joints+piston 19€, tant qu'à  faire je prend le tout .

Et pour Tripote, concernant la graisse, il faut en avoir sous la main, et c'était pas mon cas . L'huile 2T graisse bien, il faut juste entretenir un peu plus souvent qu'avec de la graisse faite pour) et pour les valves, pas eu besoin de retoucher le boisseau, peut être à  la cote suivante, je verrais à  ce moment .

Et enfin, 2-3 photos du remontage :

Les cylindres / pistons montés :

Le moteur refermé :

Le moteur en place :

Ensuite j'ai continué le remontage en suivant ma procédure, à  une exception près : il faut mettre en eau AVANT de remonter le réservoir d'essence, sinon on à  l'air con, je me suis pas fais avoir mais bon, je corrigerais ma liste. Les 2-3 truc casse couilles : la mise en place des conduites souple carbu / boite à  air, le réglage YPVS quand on a inversé les cables (pas la liaison, mais la position des 2 câbles, qui sont de longueur différente, du coup obligé de redémonter pour les inverser.

Après ça, kick *3 et "wabrooooo", elle a démarré très facilement, réglage du ralenti + richesse (corrigé -1/2 tour, ce qui me fait au total -1 tour 3/4), vérif' pompe à  huile : RAS, monté en régime franche, pas de bruit suspect, pas de fuite, je l'ai laissé monter en température et là  elle est en train de refroidir.

Je la remet en route demain midi pour une seconde chauffe et raccordement de la pompe à  huile / réservoir, puis vérif' des serrage demain soir avant d'aller faire un tour .

Bref, je suis crevé mais content, je vous mettrais plus de photo / vidéo demain, pour ce soir, direction la douche et dodo .

[desmorg]

C'est normal que les pistons reviennent un peu , c'est du à  la déformation du joint et ça évite de trop lécher le disque .

[NeKiKool]

Je sais bien ça, mais là  il y a un soucis, en gros, sur les 50mm de course du levier, j'ai 25mm "mort", 10mm ou ça commence à  freiner, et les derniers 10mm où ça freine vraiment (et encore, suffisant pour rouler pépère, mais pas pour "arsouiller).

Bref, je sais où est mon erreur à  ce niveau : j'ai utilisé au nettoyage mon pinceau, avec lequel j'avais nettoyé d'autre truc à  l'essence, et même si j'ai utilisé de la WD40 sur les joints pour virer le dépôt, l'essence que "contenait" encore le pinceau à  fait son effet sur les joints : ça les détend complètement, ne jamais nettoyer des joints à  l'essence (en tout cas ceux des freins), en gros, même s'il restait pas beaucoup d'essence sur mon pinceau, ça a suffit à  me rincer les joints, d'où le glissement trop important du piston.

Et de toute façon, j'ai mangé le budget, je suis plus à  100€ près maintenant, et au moins, toutes les parties sensibles auront été revues, ce qui n'est pas plus mal .

Sinon, je rentre chez moi ce midi la mettre en route pour la seconde chauffe, ce soir contrôle des serrages et hop, les premiers tour de roues .

[NeKiKool]

2ème chauffe ok, toujours RAS, vérif' serrage ce soir , la première durite d'huile (la plus courte) commence à  refouler, la seconde va suivre sans tarder, une fois que c'est fait je raccorde et en avant .

Au passage, quelqu'un pourrait me donner le diamètre des goujons d'échappements? J'ai oublié de mesurer ce midi, il me semble que c'est du M8 mais dans le doute, il faut que je commande de quoi mettre des filets rapporté dans ce diamètre, j'ai un goujon "douteux", mieux vaut prévenir que guérir, car à  ce niveau, si je laisse ça empirer ça devient la galère.

Edit : vidéo en cours d'upload, juste 20 seconde de la moto démarrée . Je la mets ici dès qu'elle est dispo.

http://youtu.be/qjidAjabB-c

[Jean-Fred]

M8, correct

 

Pour ton rodage, de chez toi, vas du coté des Echarmaux, en passant par le Cluny et Col de Crie