Ah oui , en effet , je ne savais pas que le 34 x était utilisé sur les 350 , la mienne est de 84 , donc 29l , et le boitier 34 x que je possède provient bien d'un 125 , il ne porte pas le meme numero que le tiens ,85842-00 pour le miens .....
Pas mieux que Tazman , refait tes soudure dans un premier .. Après si c'est juste le micro processeur qui change d'un boitier a l'autre , récupère celui de ton boitier , et installe le dans un boitier de 125 , plus facile a trouvé ...
Les electrons sont nos petites vieilles sont un point faible et en plus s'il y a un type de panne qui me met au plus haut de mon incompétence c'est bien l'électricité et l'électronique !
Pour ma part j'ai fait un choix radical, ma 31 K est passée entre les mains de Dev Moto à Marseille, faisceau refait, rotor et stator avec bobinage, régulateur moderne, boite à fusibles moderne et le CDI est désormais un Ignitech.
D'accord j'ai investi mais avec ça et une batterie bien chargée la chiotte démarre nickel et tourne super bien.
Comme on le sait depuis les Tontons Flingueurs : le prix s'oublit la qualité reste 
Oui pour ma part , le jour ou mon CDI ou boitier de commande tombe en panne ,et que je ne peux plus les réparer convenablement ,  je remplacerais tout ça par du Ignitech .Â
J'ai vu sur le site gnitech un rotor + stator en diamètre 75 mm ,lègé (650 g ) , initialement prévu pour un monocylindre , que je peux adapté sur ma LC , il faut juste usiner le cone du rotor (je l'ai deja fais sur un motoplat rotor interne pour ma mob de course ) , fabriqué une platine alu ( ça aussi déjà  fait ) , rajouté un deuxieme capteur , utilisé le régulateur prevu pour , et après au choix soit utilisé le cdi d'origine avec le jus que fournit le stator , ou utilisé le boitier cdi p2 d'ignitech ...... C'est simple 
. Pour environ 200€ le tout , avec les frais de port directement chez ignitech ...je ne compte pas l'usinage , ça c'est cadeaux , bon une bouteille au maximum ......J'aime bien faire ce genre de modifÂ
Bonsoir,
j'ai procrastiné près d'1 an avant de faire un retour mais je m'étais promis de le faire pour les contributeurs qui m'avaient aidé et les personnes qui rencontreraient ce problème. J'ai donc tenté ma chance de repasser les soudures, le potting transparent se décolle assez bien après avoir entaillé de manière périphérique la face bottom du PCB. Heureusement effectivement il n'y a que du traversant et pas de composant CMS. Un coup de vernis de tropicalisation une fois les soudures repassées et l'affaire semble entendue. J'ai fais quelques sorties depuis histoires de confirmer et jusqu'à ce jour RAS, le comportement erratique à disparu.
Ci-dessous le chef d'oeuvre, encore une fois merci à tous!
C'est bien l'avantage des anciennes cartes électronique , il n'y a que du traversant , c'est pas comme les iPhone ou autre , ou tout est souder en surface .Â
Et en tout cas , c'est très bien , que tu as réussi à réparer, merci d' avoir partager le retour d'infos .Â
Â
Soudure sèche 😉Â
Merci pour le retour ! et bonnes balades méritées avec le temps que tu as pris pour refaire ça proprement.
Ce ne sont pas les soudures en surface qui posent problème, autre que leur "petitesse", mais les trous de vias métallisés qui pètent et qui provoquent de pannes irrégulières et difficilement identifiables suivant la température...
Â
Bonjour,
Je déterre un peu le sujet, mais j'ai exactement le même problème. Les deux résistances R1 et R2 ont l'air cramées et je souhaiterait les remplacer. Cependant, j'ai du mal à voir le code couleur. Est-ce bien rouge rouge jaune or ? Des "Résistances carbone ¼W - 0.25w - 5% - 220kohm" feraient-elles l'affaire : https://www.ecomposant.com/resistances-carbone-w/908-20x-resistances-carbone-w-025w-5-220kohm-220k-ohm-51res104-3701177904098.html ?
Merci d'avance.
Bonne journée !