Le site de la Yamaha 350 rdlc

Salut à  tout le monde

Je vous presente mes idées d'élaboration de ma RD250YPVS

Du fait que c'est la première fois que je mets les mains sur une RD, j'aimerais recevoir vos commentaires et suggestions sur ce que je vais vous proposer.

Transformer ma RD250YPVS en RD350YPVS avec quelque modif.

Lumières du RD350YPVS 1UA standard:

Augmentation de la durée des phases par l'hause du cilindre de 1.0mm

• àˆpaisseur en acier de 1.5mm sous le cylindre, joint de 0.1mm au lieu du 0.6mm. (j'aime pas les joints épais qui endommages la bonne perpendicularitée des cylindres) ==> hausse de 1.0mm
• Pour compenser la perte de taux de compression, il faudra tourner la partie superieure du cylindre
• Même si l'admission se fait par des clapets, pour compenser la perte d'angle d'aspiration du au cylindre plus haut, il faudra récuperer 1mm (ev 1.5) en retouchant les lumiêrs d'aspiration en bas (à  noter que la 250YPVS a 225.2° d'aspiration)
• Voila les phases avant et après la hausse du (scarico=échappement, travasi=transfert):

• Avec ces angles, j'éstime que le nombre de tours augmentera d'environ 1000rpm; avec le rest des modifications, en particulier carbus et pots, le nombre de tours augmentera ulterieurement de 500rpm. Ainsi le regime de puissance max montera de 9'000 à  10'500rpm et la puissance de 63 à  73 PS (à  l'arbre) La 250 YPVS a 45 PS à  9 500 rpm

Joint torique au lieu du join d'origine

• Le joint d'origine est éliminé(S=0.8mm)
• La culasse est en contact direct avec le cylindre, mais un joint torique assure l'étancheité just prés de l'alesage.
• Le siège du joint torique est obtenue par tournage de la coulasse, comme indiquée en rouge dans la
• Aussi un autre joint torique serait bien pour rendre bien étanche le circuit del refroidissement, mais la forme est "drôle" et je n'ais pas de fraiseuse CNC. Je vais mettre de la pâte silicon comme indiqué en vert sur la photo

continue dans le prochain post (je ne sais pas comment sauver ......)

pour les diagrammes , a vérifier avec un disque a diagrammes .... si tu utilises ces valeurs , ca va le faire mais faut aller tres doucement sur les temps de transfert , apres 128 , ca devient tres compliqué de faire marcher bien les LC....

pour la culasse , sans CN , ca va etre chaud

beau projet en tous cas

Continue...

Augmentatio du taux de compression à  11.5:1

• Le cylindre sera haussé de 1.0mm, mais sera tourné de 1.0mm sur son côté superieur, j'enlève le joint d'origine de 0.8mm et la coulasse est directement sur le cylindre.
• Ainsi faisant je perd le squish (on appelle aussi squish en français l'éspace de pincement des gas?). Je doit alor le refaire en tournant la coulasse pour avoir le squish de 1.0mm
• mais ca ne suffit pas: je dois torner l'anneau de squish et la surface d'appuis del la coulasse d'ulteieurs 0.8mm pour arriver au taux de 11,5:1
• En rouge les operations de tournage, inclus siège pour le joint
• Ainsi faisant, le volume enlevé sera celui indiqué en rose, d'environ 2.5 cm3 (il faudra mesurer le volume définitif en mesurant le volume à  l'aide d'une pipette raduée)

Moodifications du cylindre:

• Avec le flexible et la fraise il faudra raccorder toutes les imperfections de moulage de la fonte et de l'aluminium. Arrondire ou c'est le cas, enlever la rugosité sans polir.
• Abaisser (comme deja dit) les lumières d'aspiration de 1-1.5mm
• Raccorder la forme des YPVS à  la forme de la lumière d'échappement, avec les YPVS en position ouverte, et bien positionées identiquement . àˆchappement et YPVS sont à  polir pour éviter le dépôt de crasse. Probeblement je vais anodiser les YPVS (plus facile à  nettoier)

Booster d aspirration

• Créer des canneaux ente la zone des clapets et le début des transfert. Il faut faire gaffe car il n'y a pas beaucoup de matière. Les ouvertures auront une dimension de env. 10-12 mm (en rouge)

Raccorder la zone transfer-chemise-jupe du piston

• àˆtendre l'ouverture de la chemise pour l'adapter à  la largeur des transfer. Aussi la jupe du piston doit être adaptée.
• Ici les RD ont une forme tres ronde et en plus il y a une encoche. Jamais vu en autres moteurs. Je propose de couper droit comme indiqué en rouge.Que est ce que vous en pensez?
• Aussi les carters sont, légermemt à  toucher pour les adapter à  la forme des transfer

continue....

... re-continue...

Carbus Mikuni à˜30mm (Kawa 750 H2)

• Tournage dul à˜ pour s'adapter aux raccord en gomme (flèche rouge sur la photo)
• Injecteur d'huile dans le trou taraudé (vert)
• Pour le reste, les à˜30 sont presque identiques aux à˜26; en particulier à˜ vers les raccords vers 'air-box

Clapets

• Emploier les clapets de la 350 (ceux de la 250 sont 10mm plus petites)
• Clapets en fibre de carbon d'épaisseur 0.45mm à  découper d'une feuille Polini
• Plier les stopper de 2 mm vers le haut

Air-Box

• Au lieu de l'éponge d'origine, je mets un filtre pour aspirateur de cuisine du type grossier (freine moins)
• Enlever les tubes en gomme internes qui, selon mois, frainent
• Mecs, est ce que il y a des contre-indications?

Pots: standard dehors, détente dedans

• Un pair de pots de détente Jolly ou Figaroli seront surement bien, mais du fait que ici en Suisse, il y a des flic dans tous le coins qui contrôles tout. Les pots détente sont trop visibles. ==> Je bricole les pots standard
• Il s'agit de couper et ouvrir les pots standard, enlever les chicanes (il y en a 2 vers la fine avant les silencieux) mettre un contre-cone à  la bonne place
• La partie finale, est équipée d'un silencieux à  tube plein de trous avec de la laine de fibre autour. Le bruit sera surement celui des pots detente mais au moin l'oeuil des flics....
• Ainsi l'érogation sera similaire aux Figaroli (les Jolly sont plus méchantes).

Voila les mecs. Celle ci, est la recette à  Boris.

J'attend vos suggestions donnée par votre experience.

à€ bientôt

Salut Boris,

Roule sur circuit et met des bon pots d'échappements... !

@+ et salut de la Suisse romande

Re boris , pas grand chose a dire , ca tient la route a deux trois détails pres ....

Conseil :

mesures les diagrammes avant modif précisément avec un disque , tes temps d échappement me semblent légers pour du stock ....

apres tu interpoles la modifs de réhaussage , le plus simple n étant pas une cale mais une fraise a renvoie d angle pour réhausser et reshaper les transferts

La cale est a faire en alu et pas en acier .... , ca rouille pas et c est plus facile a usiner

Autre précision , tu arrives sur une prépa type piste et pour la route , ca va etre assez peu agréable ( pointu ) et moins fiable ....

Tu peux arriver a un résultat beaucoup plus agréable sur route avec des modifs moins compliquées

Apres , c est a toi de voir si tu veux quand meme faite ce que tu as prévu , quite a avoir un machin super chiant a rouller

Tu peux y aller pour :

Carbus

Boites a clapets , comme tu as prévu ca le fait , meme si le plus simple est d acheter des kit clapets a claude ....

Les diagrammes sont bons ....... mais peut etre pas pour ce que tu recherches ....

Ajuster les carters , pas de probleme , les joints aussi , c est de l optimisation , tu peux y aller ...

Les pots , ca le fait aussi mais il faut des pots d 1WT c est beaucoup plus facile a faire

La modif en rouge sur le bas de la chemise est faisable mais pas tout a fait comme ca ( j ai 5 paires de cylindres dans le coffre de la voiture mais j ai pas d appareil , je t enverai ca ..... )

Boite a air OK puisque avec tes carbus en 30 t as toute la carb a refaire en partant de zéro

Vala

:king2:

Merci beaucoup, Sebastien!

:king2:

Pour la modif du "bas des cylindres" j'attend tes photos!

à  bientôt

Salutations à  tous

Je te passe les photos

par contre vérifies tes diagrammes AVANT , surtout sur les timings d échappement .... je pense vraiment qu avant ta modif tu es largement au dessus de ce que tu as prévu ...

et avant d usine la cale , essayes avec qq joints d embase ... 2 à  3 suivant fournisseur .... et reprend les timings ....

ne pas dépasser 198 128 pour la route ... sinon poumon !

Salut Sebastien, les angles que j'ais donné, sont calculés.

Le fait que tu m'as posé duex fois la question, signifie que quelque chose ne jou pas.

==> Je vais mesurer les angles à  l'aide du disque goniometrique.

à€ bientôt, e ... merci x 10'000 fois

j insiste sur le fait de mesurer les diagrammes avant de faire les modifs car pour peu que tes cylindres soient modifiés ou que tu te plantes dans tes calculs ou que les données de départ soient foireuses ....

Avec ce genre de modifs = Cylindres poubelle ....

c est ballot ...