Salut !
A défaut d'avoir le courage de me remettre à la carb' de la LC que j'ai en pension, je vous fais la "tradaptation" d'aticles trouvés sur le site 350tz.net dans la rubrique "LC tips".
Ca vient du magazine THE BIKER de janvier 83, auteur inconnu, apparemment un pilote/préparateur qui courrait en 250 "Production Racer" (équivalent de nos promosport) avec des moyens (plein de trucs testés, les plus chers étant pas forcément les meilleurs ...) et accès à un banc. Ce qui m'a plu, c'est surtout la liste des trucs testés ... et qui ne marchaient pas
!
C'est qu'une retranscription, je dis pas que c'est vrai et que ça marche, l'assurance MACIF-PISTON-DANS-TA-TRONCHE c'est pas moi
!!!
Impossible de joindre les scans de l'article, y'a 4 scans (1/page) et dès la 1ère j'ai eu droit à "Erreur Ce fichier est trop gros pour être envoyé". C'est dommage parce qu'il y a des photos et des courbes ...
Le titre c'est "Une prépa pour 35 Livres"
C'est parti, euh.. pardon, LET'S GO ! en italique, mes commentaires rajoutés
" Ce n'est pas parce que ce gonflage ne vous coutera que 35 livres que c'est un gonflage au rabais. C'est le fruit de deux ans de développement sur circuit, pistes de drag et banc moteur. Des essais, des pièces cassées, des dizaines d'heures au banc ... au bas mot un cadeau à deux briques mini !
Notre bas moteur est resté strictement d'origine.Vous devrez sous-traiter certains travaux comme le rabotage de 0,5 mm de la culasse (c'est peu mais vous verrez qu'on tournera sans joint de culasse)
CYLINDRES.
Peu à gagner de ce coté. Rehausser la lumière d'échappement de 1,5 mm (soit 28,5 mm du haut du cylindre au lieu de 30 mm d'origine). Surtout pas plus et ne pas l'élargir. Polir pour ralentir le calaminage. Pas la peine de toucher aux transferts, sauf pour adoucir les entrées et la barette qui les sépare. Les transferts d'origine sont largement dimensionnés comparé à d'autres "étranglements" dans ce moteur ...
CLAPETS ET BOITES A CLAPETS
Là , y'a étranglement. Il n'y a pas assez de passage : il faut changer de clapets et écarter les butées (12 mm de levée contre 9 mm d'origine), ce qui nécessitera de retirer un peu de matière dans les lumières d'admission pour laisser passer les butées écartées.
- Pour un usage routier, il faut conserver la barette centrale, et allonger les ouvertures (4 par boite)vers les vis de fixation des clapets, en laissant des angles arrondis. Pour la route, les clapets Boyesen sont les meilleurs, ils augmentent la puissance à mi-régime et jusqu'à 9000 tours. Si on supprime la barrette centrale, ils ont tendance à s'user rapidement.
- Pour la course, supprimer la barette centrale des boites à clapets et monter des clapets en une seule pièce. Nous conseillons les Harpowa qui donnent de la puissance à haut régime et permettent de prendre des tours après la puissance maxi.
PATE A RODER
Une fois les cylindres retouchés et les 0,5 mm retirés des culasses, nous allons remonter sans joint de culasse. Rôder à la pâte à roder fine la culasse contre le cylindre (une douzaine de rotation à 45°, à répeter 2 fois). Bien nettoyer la pâte. La culasse sera montée avec juste une fine couche de pâte à joint silicone autour des passages d'eau. Serrer à 20 pieds.livres (bon courage pour la conversion en m.kg, ah ah , note du tradaptateur !!!) puis rajouter 2 pieds.livres sur les 4 goujons avant.
SQUISH
Mesurer le SQUISH avec un fil d'étain coudé dans le puis de bougie. Il faut 20 "thou" (qu'est-ce que c'est que cette unité, ils sont fous ces brittons, par recoupement je dirais 0,9 mm, merci de confirmer ceux qui savent). Rattraper la valeur en rajoutant des épaisseurs de papier au niveau des joints d'embase.
ENTREE D'AIR
Retirer le couvercle de la boite à air ou monter un filtre type "KN".
CARBURATION/ALLUMAGE
Mettre des gicleurs de 210 (là attention, il s'agit d'une 250 4L1).
Pour la route, régler l'avance à 1,6 mm avant PMH (1,8 pour la piste).
CONCLUSION
Tout cela donne un moteur puissant et "doux", sans step de puissance brutal, agréable même sous la pluie. Avec ces simples modifs, Mat (le païlote)s'est retrouvé avec une des meilleures machines du plateau, bien que beaucoup d'autres aient subi des préparations bien plus poussées.
Pourquoi ? Tout simplement parce que beaucoup de modifs ... ne servent à rien !!!
Quelques exemples :
- Jupes de piston découpées :
La théorie veut que les orifices dans la jupe des pistons coté admission restreignent le flux. On peut les agrandir (mais cela fragilise les jupes), voire supprimer carrément toute cette partie de jupe. Gain vérifié au banc par rapport à des pistons std : ABSOLUMENT AUCUN !
- Alignement des entrées de transferts dans le carter :
Après ébavurage et alignement parfait des entrées de transferts dans les carters : gain au banc NUL !!!
- Transferts additionnels :
Perçage de transferts additionnels qui rejoignent la lumière d'admission (si quelqu'un comprend ??):
Perte totale de puissance sous 6500 t/min et rien de + au dessus ! Une semaine de boulot pour rien !
- Rehausse des cylindres
En ajoutant un joint d'embase (et rabotant d'autant le haut des cylindres), pas de gain significatif, plus de tours mais pas plus de puissance.
- Suppression des butées de clapet
On a essayé en fin de saison : pas de différence à bas régime et deux chevaux de perdus en haut !!!!
- Réalésage des carbus :
Le "top" parait-il... On a réalésé une paire à 27,5 mm. Beaucoup de boulot pour refaire la forme du venturi et ... aucune différence au banc ! (pas de détails donnés sur les modifs de réglages de carb' après réalésage)
- Modifs des pots :
Les pots doivent garder leur aspect extérieur d'origine en "Production Race". Nos pots sont restés strictement d'origine, notre seule modif a été de retirer la laine de roche autour des chicanes. On a entendu plein de trucs sur les modifications internes des pots : on a essayé, et jamais réussi à en faire de meilleurs que les origine! Il faudrait des dimensions extérieures différentes. Couper les chicanes augmente le bruit... mais pas la puissance ! "
Voilà ...
Voir sur le site pour les photos (mauvaise qualité, scan de photocopies !!!) et courbes de puissance